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Nautica 這個品牌最近頻繁的出現在潮流時尚圈與代購店，各大日潮神人幾乎都有這個品牌的帥照貼文分享，但如果你真的走進台灣的 Nautica 專櫃，Logo 是找到了，但又找不到一樣的款式，只能看到較為一般的美式休閒的普通款。一點 City boy的感覺都沒有，著實讓人困惑。
這是因為你想找的不是 Nautica 主品牌，而是日本獨有的支線 Nautica JP。
「ＰＳ： Nautica JP 我們 The NIR! 精選有在賣喔～ 歡迎點此連結選購！」
當然，如果你是初入這個日式潮流圈，可能又有另外一個疑問，什麼是 City Boy？這問得正好，剛好這跟我們這次要講的日本大神，長谷川昭雄有相當密切的關係 (日文發音：Akio Hasegawa，簡稱 A.H.) 。
City Boy 這個名詞如果用在穿衣風格的話，不是他字面上的英文意思，因為這個單詞這邊的英文意思是由「日本」的時尚雜誌 POPEYE 重新定義來的。而這個名詞是在 2012 年前主編 木下孝浩(Takahiro Kinoshita) 上任後，為了要改變這創刊於 1976 年，現在已出刊超過 40年的時尚雜誌，作為雜誌的副標題加入的。回到定義，POPEYE 所闡述的的 City Boy Style 城市男孩風格其實是還滿抽象的，真的要簡單說明的話，可以說成是一種生活的精神，而非單純的穿搭，可以想成是：追求生活品質，講究品味的男性。所以他並不單是一個固定的造型，因為每個時代的 City Boy 會有不同的嗜好、煩惱、城市環境、社會氛圍。但作為一個 City Boy，必須對流行敏感，對生活品味有所追求，但又保持著自己的個性與價值觀。
不過以上其實是從「木下孝浩」在專訪中(Inventory 原文)所說的定義去推敲。以下為我們The NIR! 超譯的部分，看看大家認不認可這種說法：真的回到當時的時空背景的話， POPEYE 在 2012 年正處於一個低潮期。因為當時線上發展剛到一個階段的成熟期，TPA 台北暗殺星在該年拿下世界冠軍，NBA 林來瘋也是出現在那年，Facebook 正處於最熱門的時間點，大家種菜偷菜玩得不亦樂乎。所以「木下孝浩」是來改革 POPEYE 的，而 POPEYE 也必須要改革才活得下去。
當時他所設想的策略大方向就是把年輕人找回來，因此必須要先排除掉超高單價的精品廣告置入，雖然可能精品置入行銷費給得多，但是年輕人根本消費不起，這樣的雜誌對年輕人是沒有吸引力的。而年輕人卻是大多數雜誌的主力消費者。因此要找年輕人回來，雜誌必須要變很酷！而年輕人都崇尚大都市的有活力的生活，這樣的都市以日本來說，第一個想到的一定就是東京。
因此當 POPEYE 的副標題打上 Magazine for City Boy 的時候，其實就是隱含著:
「POPEYE，東京年輕人的時尚雜誌」。
也就是說，POPEYE 想做的就是，定義日本最時髦的年輕人穿著、流行的是什麼，而這些讀者就是(或即將成為) City Boy。
而本篇核心人物長谷川昭雄，就是木下孝浩提拔為 POPEYE 的前造型總監，並且在木下孝浩於 2019 年轉任於 Uniqlo 製作 Life Wear 後離開 POPEYE。也就是說，在日本很大一部分的市場，在時裝造型的部分，就是由長谷川昭雄淺移默化的去決定日本年輕人時下該流行什麼，至少對是 POPEYE 的客群來說是這樣沒錯。無論是穿衣風格、拍照畫面、推薦品牌的選擇，對當下的流行有相當的影響力。
長谷川昭雄在離開 POPEYE 後，與網路時尚雜誌 HOUYHNHNM 開始了自己的時尚網站 AH.H，並且於 2020 年接下 Nautica JP 的日本支線總監。由於長谷川昭雄自身的喜好，自然的就把 Nautica 本身偏向一般大眾的「美式休閒」，改為日本”轉譯”過的美式風格「日系美式風格」，或簡稱 City Boy 風格，畢竟這風格幾乎已經成為他的代名詞了。
「日系美式風格」，同時包含著美式的粗獷，又在細節上包含了日系的細節。這讓 Nautica JP 支線完全擺脫掉 Nautica 原本的「爸爸感風格」，讓「品牌感」回到了日本東京。這就像 Costco 賣的 Levi’s 美國 outlet 款 跟 木村拓哉 代言的 Levi’s 日本製 501 有本質上的不同。所以儘管一樣有 Nautica 的弧形標籤，但因為版型剪裁、布料的使用細節，讓整件商品穿起來完全不一樣。千萬不要像家人幫小孩買衣服一樣認為是同一種商品喔！
(當然如果你家人也是潮人時尚咖，那就另當別論～)
回到商品本身，身為 City Boy 風格大師 長谷川昭雄 所操刀的 Nautica JP 商品，走的是重磅的寬大落肩路線，單就重量上來看的話，與相似尺寸的 FOG Essentials 短T，最熱門的 Nautica JP 的 Too Heavy 系列短T是其”2倍”重，實際數字差到了約 250g，大概一支手機的重量。而帽T也不妨多讓，Nautica JP Arch Logo Sweat Hoodie 帽T雖然沒有刷毛，但是重量上卻是 Essentials 差不多尺寸帽T的 “1.5倍”重，相當扎實。
當然，保暖與版型是否好看，並不是完全跟重量相關，不然真鵝毛的羽絨衣也不會那麼貴。不過這就是 長谷川昭雄 設計下商品很明顯的特性。衣服寬大自然會增加重量，材質厚度也會增加重量，並且讓衣服版型更明顯，不容易有太多無謂的皺摺。就像寬大輕薄的衣服市場上也不是沒有出，但是就是少了一些男性的粗獷感。即使是像日系相對文藝的社會風格，漂亮並不表示一定單薄，帶點力度才會出現男性的帥氣。當然，如果是女性來穿的話，就會有中性風的感覺也是相當合適，並沒有說女性只能穿些輕飄飄的衣服，是吧！？
此外寬大風也很好反應了「日系美式風格」的特點。無論你怎麼說，美國也是文化發源的中心，畢竟是世界最強大的國家。真的在日本東京旅遊，走在表參道、澀谷、原宿、青山等潮流中心，對日本人來說最熱門的餐廳很多也都是國外的美食、或是引進改良後的外國美食，其他產業也不例外。所以美系街頭流行對於日本的設計師影響也是相當大的，但是因為身型的關係，所以日本人直接穿美系品牌會顯得額外的寬鬆。這種的不合身經過了細節的調整，就出現了「日系美式風格」，當然具體調整了什麼就要看品牌與設計師的理念，但是模特兒與設計發想一開始就是給日本人穿，在身體線條上的考量也會從美國的寬肩厚臀，改為日本較為平直的體型，當然手臂袖長的長度也是會調整。
所以在本質上，Nautica JP 也會更適合同樣為亞洲體型的台灣人的身型。
長谷川昭雄其實一直以來都有以個人的名義活動，無論是長年擔任 WTAPS 的御用造型師、 Descendant 的合作、擔任 Nanamica Lookbook 的造型總監(Nanamica 為 The North Face 紫標的合作品牌)、 Nautica Japan 支線的主設計外，只要有人牽線與都有機會商業合作讓他操刀定調商品調性。只要確定了調性，品牌方就有方向藉由此元素額外發展系列商品，就像與 Nautica JP 的合作雖然已經結束，但其實後續出品的單品依然保持著 City Boy 的調性。
不過對於一個設計師來說，總是會想要有自己的品牌完全地做主，因此 CAHLUMN 作為長谷川昭雄的個人品牌於 2023 年出世，第一個系列 Blue 也已經發售了，目前看起來品牌走的是比較簡約沒什麼 Logo 的性質，當然也是滿滿的 City Boy 感。
不曉得大家喜歡包含大 Logo 的 Nautica JP 多一些？還是低調小 Logo 的 CAHLUMN 呢？有興趣都可以跟我們分享喔～
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